Fashionvictress – Fashionblog aus München

Yesterday in the evening, on the second day of Paris Fashion Week, we enjoyed a little bit of Korea right here in Paris: The Seoul Metropolitain Government would like to promote worldwide ten of their design talents which also presented their collections in the South Korean capital. They also wanted to make the korean fashion industry a bit more popular abroad. The location they’ve chosen was so incredible beautiful: The event took place at École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, which has a beautiful patio with a colonnade and reliefs at the walls. With some music and drinks we could enjoy a little sneak peak into the collections of these 10 designers: They presented each two or three looks, but I felt a bit sorry for the models that stood there the whole time freezing and shivering. When I read at the invitation that the event was a “studio presentation” I expected a way less spectacular event, so I was quite surprised and enjoyed everything pretty much. I hope you will like the pictures:

Gestern Abend, am zweiten Tag der Pariser Fashion Week, durften wir ein wenig Korea in Paris erleben: Die städtische Regierung von Seoul möchte nämlich zehn der Designer, die auch auf der Fashion Week in der südkoreanischen Hauptstadt stattfand, weltweit promoten und den koreanischen Modemarkt im Ausland bekannter machen. In der École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, also der Universität der schönen Künste, fand das Event statt: Eine schönere und außergewöhnlichere Location hätte ich mir auch kaum vorstellen können. Ein altehrwürdiger Innenhof inklusive Säulengang und Wandreliefen, das war beinah zu schön um wahr zu sein. Bei Musik und Häppchen konnte man sich in aller Ruhe einen kleinen Einblick in die Kollektionen der zehn Designer gönnen. Jeweils zwei bis drei Looks aus der jeweiligen Kollektion wurden präsentiert, nur die Models taten mir teilweise ein wenig Leid wie sie so herumstanden und froren. Alles in allem hatte ich mir aus auf der Einladung ausgewiesene “Studio” wesentlich unspektakulärer vorgestellt, ich war also mehr als positiv überrascht! Und jetzt könnt ihr die Kollektionen selbst genießen:

LEYII by Seung-Hee Lee:

My first show of the second day of Paris Fashion Week took place in a location that I already knew from the day before: Garage Turenne. And I think the dark and a bit cold location fitted perfecty to Nicolas Andreas Taralis’ presentation. The designer is half German, half Greek, grew up in Toronto and now he lives and works in Paris. After some stages at Switzerland and New York, he has also worked for Dior. If you now expect a collection that is as colorful as his life, you’re a bit wrong: Black, minimalism and unisex are the better words to describe his style.

His Spring/Summer 2013 collection is definetly influenced by the unisex style. There is no clear separation between man and woman in his clothes – he likes the imagination that both, male and female, share everything including their clothes. I mean, haven’t we all borrowed sometimes a pullover from our boyfriends? Why not grabbing some items out of the girls’ wardrobes sometimes. This is how men wear skirts and women wear oversized boyfriend styles, and even if I think that the whole impression is a bit unusual, Taralis made it to create a harmonious collection. While he lets everything produce in Europe and has an eye on good quality, the characteristics of his fashion are black, minimalism, straight lines and reduction to the significant details. Taralis then just adds a bunch of individuality and that’s it, that’s how a interesting collection was born!

Meine erste Show am zweiten Tag der Pariser Fashion Week fand in einer Location statt, die schon beinahe zu einer alten Bekannten geworden war: Die Garage Turenne. Die etwas düstere und kalte Umgebung passte einfach perfekt zur Präsentation des Designers. Nicolas Andreas Taralis ist halb Deutscher, halb Grieche, wuchs in Toronto auf und nun lebt und arbeitet er in Paris. Nach Stationen in New York und Wien hat er auch schon für Dior gearbeitet. Wer nun eine ebenso quirling bunte Kollektion erwartet, ist allerdings auf dem Holzweg. Minimalismus, monochrome Looks und ein Hang zum genderlosen Design: Das sind Begriffe, mit denen man seine Entwürfe eher beschreiben kann.

Seine Kollektion für den nächsten Frühling/Sommer 2013 ist ganz eindeutig vom Unisex-Look geprägt. Eine Trennung zwischen den Geschlechtern gibt es bei Taralis nicht – er mag den Gedanken, dass man Dinge miteinander teilt, und wieso denn nicht auch die Kleidung? Irgendwie hat sich ja auch jeder schoneinmal einen Pulli vom Freund geliehen, und in Taralis Augen darf Mann auch gerne mal im Kleiderschrank seiner Freundin stöbern. So tragen die Damen Hemden, die Männer Röcke, aber trotz der in meinen Augen ungewohnten Kombinationen schafft er es, einen stimmigen Eindruck zu zaubern. Seine gesamte Kleidung wird in Europa produziert, und Qualität ist dem Designer sehr wichtig, wobei zu den Charakteristika seiner Mode auf jeden Fall klare Linien, Reduktion auf das Wesentliche und viel Schwarz gehören. Dazu gibt Taralis noch einen Schuss Individualismus, et voilà, eine durch und durch interessante Kollektion ist geboren.

I had to change my look a bit yesterday in the evening thanks to a rain shower and drop of temperature, but until then I was wearing my marni dress worn as top matched with my DIY marlene pants and of course my beloved YSL arty ring in the same color. ;)

Mein gestriges Outfit musste ich dank eines kräftigen Regenschauers und Temperatursturz am Abend noch einmal ändern, aber zumindest bis zum Nachmittag habe ich mein Marnikleid (hier als Top) mit meinen DIY Marlenehosen kombiniert. Mein geliebter gleichfarbiger YSL Arty Ring durfte auch nicht fehlen. :)

Photos of the show (c) Conny Schuhbauer // fashionvictress.com

Furtunately I made it just in time back to Garage Turenne after visiting Aganovich, to enjoy the show of Steffie Christiaens. She is a young Dutch designer who was lately inspired by her travels through Asia and her researches concerning the melting ice caps. She asked herself the question, if a live in the future far away is possible just as the same way that we know. Her whole Spring/Summer 2013 collection is influenced by a water related theme, which is reflected in her opening video that was shown right before the show. There I saw a woman, beautifully diving under water with her hair flowing behind her. Christiaens’ thoughts are also about Doomsday, and her imaginary women think about dressing up with their nicest clothes before end of the world. Pastel colored dresses, ice blue and silver, shimmering and glittering details enchant the audience with aquatic associations and let us dive into an other world. The cherry on the cake comes from Mouton Collet and Bruno Chaussignand, which made the jewelry and the sunglasses.

Zu guter letzt schaffte ich es nach Aganovich noch rechtzeitig wieder zurück zur Garage Turenne, wo ich mir die Show von Steffie Christiaens ansehen durfte. Sie ist eine junge holländische Designerin, die sich in der letzten Zeit vor allem durch Reisen durch Asien und Forschung über die schmelzenden Polkappen. Sie beschäftigte sich intensiv mit der Frage, ob dadurch dennoch eine menschliche Zivilisation in der Zukunft noch so möglich ist, wie wir sie kennen. Ihre gesamte Frühjahr/Sommer 2013 Kollektion ist daher stark geprägt von Inspirationen von Wasser, was sich auch in einem kleinen Eröffnungs-Video widerspiegelt, das zu Beginn der Show gezeigt wurde: Hier sah man eine unter Wasser dahingleitende, hübsche junge Frau. Die Gedanken hinter Christiaens drehen sich auch darum, dass sich eine Frau in ihre schönsten Kleider hüllt, bevor der Tag des jüngsten Gerichts bevorsteht. Pastellfarbene Cocktailkleider aus fließenden Stoffen, Kleider die vom Schnitt ein klein wenig an Badeanzüge erinnern, Elemente in Eisblau und Silber sowie glitzernde Applikationen verzaubern den Zuschauer mit aquatischen Assoziationen und lassen einen im wahrsten Sinne des Wortes in eine andere Welt eintauchen. Das Sahnehäubchen wurde der Präsentation von Mouton Collet und Bruno Chaussignand aufgesetzt, von welchen Schmuck und Sonnenbrillen stammen.

Photos (c) Conny Schuhbauer // fashionvictress.com

Yesterday in the evening, I visited the show of Aganovich located in the Palais de Tokyo, a museum for modern art and exhibition building, constracted in the context of the world fair in paris 1936. The Aganovich presentation, which was held in the west wing of the palais, showed tennis-associated looks on models with long, sleek hair equipped with light rose shoes and boots. The colors were designed between white and a dark wooden green by the chief designer, Nana Aganovich. She and her spouse and partner-in-design Brooke Taylor, which titles himself only “The Narrator” showed up only for seconds at the end of the show. The narrator – a fact as interesting as their paths of life: After working in Serbia, Copenhagen and Rome, Nana Aganovich studied at the well-known Central St. Martins in London before breaking up with Europe and headed to Shanghai, China.
2002 she met Brooke Taylor and founded her own label “Aganovich” for which Taylor always creates a story board of a fictive, clownish woman named “Sisi Bogdanovich” as leading caracter. This might be a reason for the unique footwear.

Gestern Abend besuchte ich die Show von Aganovich im Palais de Tokyo. Der Palais de Tokyo ist ein Museum und Ausstellungsgebäude, das 1937 anlässlich der Pariser Weltausstellung eröffnet wurde und verschiedene Installationen und Kunstwerke der modernen Kunst beherbergt. Die Aganovich-Präsentation fand im Westflügel des Palais statt. Die Models mit langen, glatten Haaren und bestückt mit hellrosa Schuhen und Stiefeln zeigten Looks, die mich zum Teil an sportliche Tennislooks erinnerten. Dennoch war neben Weiß vor allem ein dunkles Tannengrün der vorherrschende Farbton der Kollektion von Nana Aganovich, der Designerin. Ihr Design-Partner und Lebensgefährte Brooke Taylor, ein Schriftsteller, der sich am Ende, neben Aganovich selbst, die Ehre gab, kurz auf den Laufsteg zu treten, betitelt sich auf der offiziellen Website selbst nur als der “Narrator”, also Erzähler. Spannend! Genauso wie die Geschichte, die sich hinter den beiden Persönlichkeiten versteckt: Nach Serbien, Kopenhagen und Rom verschlug es Nana Aganovich auf das allseits bekannte Central St. Martins in London, aber auch dort hielt sie es nicht lange aus und ließ mehrere Meilen hinter sich, als sie sich nach Shanghai aufmachte. 2002 lernte sie Brooke Taylor kennen, und schwupps, war das Label Aganovich geboren: Seitdem kreiert Taylor stets eine Handlung um eine fiktive, clownhafte Frau namens Sisi Bogdanovich (das erklärt auch das eigenwillige Schuhwerk), aus der Madame Aganovich dann eine Kollektion bastelt.

Photos (c) Phil Klever // fashionvictress.com